ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ БАЙКАЛА

День 1й. На бурятской земле
6 марта. Иркутск - Еланцы - Малое Море - о.Ольхон

Вот так, объехав полмира, забравшись в дикие джунгли четырёх континентов, я наконец добрался до своего, родного и совершенно, при всём при этом, уникального. Великое русское озеро Байкал, долгое время остававшееся загадкой и направлением "на потом", однажды меня разом сразило, как только я увидел фотографии этого легендарного места, снятые зимой.
Лёд Байкала - вот это и будет моей первой коммерческой поездкой, решил я осенью прошлого года, когда утвердился в мысли расстаться с офисом и связать свою профессиональную жизнь с путешествиями.

Когда говоришь о Байкале, то, чего бы ты ни коснулся, все с приставкой "самый-самый".
Конечно же, самый известный факт - это то, что озеро Байкал является самым глубоким в мире. Его глубина, по последним данным, составляет 1642 метра. Примечательно, что на планете лишь три озера, имеющих более 1 км в глубину. Помимо Байкала, это наше Каспийское море и озеро Танганьика, занимающее центральное место Большого африканского разлома. Кстати, есть что то общее в ландшафтах Танганьики и Байкала. Вероятно, это связано с единой природой происхождения озёр.

Но, помимо глубины, есть и другие факты, которые способны взорвать наше сознание. - Байкал не просто является самым большим на планете резервуаром пресной воды, но и содержит 1/5 всех её запасов на Земле! Здесь больше воды, чем во всех пяти Великих североамериканских озёрах - Верхнем, Эри, Онтарио, Гуроне и Мичигане. Это сложно осознать...

"Льду хотите?" - Сквозь сон услышал я голос и, спросонья приоткрыв глаза, увидел бортпроводника, стоящего надо мной с подносом, наполненном порциями пломбира...

Вы когда-нибудь ели в самолетах мороженое? Это был мой первый опыт, теперь ассоциирующийся с Байкалом.

Приземление на короткой ВПП Иркутска и предупреждение капитана о том, что на трапе лёд, снова напомнило, зачем мы здесь.
Сюрреалистическому льду Байкала мы посвятим сразу несколько дней нашего путешествия.

Вчерашняя долгая дорога в аэропорт компенсирована тёплой встречей с командой в пабе под стаканчик Гиннеса и затянувшимся разговором с Денисом о его удивительных по масштабам автопутешествиям по России и не только. Говорит, стараюсь через неделю выезжать куда-нибудь, и накатываю по 5-8 тысяч за неделю. Вся карта на его смартфоне усеяна геометками. Говорит, теперь цель - все, что восточнее Байкала.

Байкал, расположенный точно в центре Азии, как с севера на юг, так и с запада на восток, и делящий нашу необъятную страну на две почти равные части, нынче привлекает даже больше китайских туристов, чем своих, российских. До монгольской границы тут 300 километров, до китайской тоже недалеко.

На экспедиционных крузаках мы едем на северо-восток от Иркутска, по направлению к острову Ольхон. Это относительно равнинная котловина предгорья на границе Ольхонского района сменяется горным ландшафтом, где мы поворачиваем на восток в сторону озера.

Здесь территория проживания так называемых западных бурят. В этом регионе особенно распространён шаманизм. Забайкальские буряты в своё время были подвержены повсеместному обращению в буддийскую веру, потому шаманизм в значительной степени был утрачен. Западные буряты до недавнего времени даже имели тут свою автономию в Усть-Орде, но сегодня входят без какого-либо особого статуса в состав Иркутской области.

За обедом в Еланцах под уху из омуля и бурятские позы, заводим интересный разговор с гидом и командой, который позднее уже продолжаем по рациям из своих экспедиционников.

Средняя глубина Байкала составляет более 700 метров, что является космической величиной для озера и обусловлено его тектоническим происхождением.
Вода в озере при этом очень холодная и варьируется от 4 градусов в глубинных слоях до 8 на поверхности.

Вода очень чистая, её без опасений можно пить. Доказано, что вода содержит минимум минеральных примесей и организмов. В части органики Байкал обязан местному эндемику - рачку эпишура, который не только очищает воду, но и служит основой рациона для байкальского омуля.

И хотя поспало мы в самолете всего полтора-два часа, день готовил для нас несколько физических упражнений.
Тажеранские степи с их холмами, скалами выветривания, редкими соснами и пробивающейся сквозь ослепительно белый снег желтой травой создаёт необычную картину, безусловно радующую глаз. Снег здесь настолько белый, что слепит от одного только брошенного на него взгляда.
Наш водитель говорит, что снега здорово выдуваются из степи, но, как оказалось, он скапливается в лощинах. В одну из таких глубоких лощин мы провалились задним мостом. Только несколько попыток с лебедкой помогли выкарабкаться из снежного плена.

На подъезде к проливу Малое Море мы взмыли на джипах вверх на середину горы Тан-Хан, вершина которой расположена на высоте 989 метров над уровнем моря, что с высоты 500 метров над зеркалом Байкала подарило нам потрясающе красивый вид на его лёд, изрезанный паутиной.

Трекинг на добрые полторы-две сотни метров перепада высот принёс не только удовольствие от увиденного, но и от проделанного.
Погода на Байкале сегодня весь день солнечно и минус 25. - Физические упражнения только на пользу. Я испытываю одежду, купленную для Ямала. Должен сказать, испытания проходят успешно. Главное, не упустить момент, когда прихватывает морозом лицо.

Миновав пролив Малое море, сначала по выделенной 20-метровой зоне ледовой переправы, потом по "дикой" дороге по льду Байкала, временами объезжая небольшие торосы - места, где лёд от столкновения встал дыбом, и гроты с сосульками причудливых форм, мы уже после заката приехали к острову Огой.
Остров знаменит тем, что на нем возвышается белоснежная буддийская ступа. Ступа считается священным местом поклонения, наиболее значимым для бурят западного берега Байкала. И хотя эта ступа - откровенный новодел, в багрово подкрашенном закатном небе выглядит она очень гармонично.
Трек на вершину острова снова дарит возможность согреться.

Гид Фёдор рассказывает, что буряты греются местным спиртным напитком, производимым из молочной сыворотки - тарасуном. Сыворотку настаивают пару недель и перегоняют доводя до 10-20 градусов. На вкус ни с чем не сравнимая штука. Я очень люблю сравнивать, что на что похоже, но этот напиток на вкус не похож ни на что.
Запах при этом напоминает копченый сыр.
Мы прибываем на остров Ольхон, куда только 19 лет назад провели электричество. Один из почитаемых местных шаманов предсказывал тогда , что такое пророчество сбудется и на стенах в юртах будут висеть чёрные приборы, в которых будет видно Красную площадь...

Буряты издревле жили в северной части острова, но не на самой его окраине. Тот посёлок, некогда называвшийся Хужир, ныне зовётся старый Хужир, а новый Хужир построили в советское время на краю, рядом с рыбно-консервным заводом.

Мы зашли в небольшой семейный музей бурят, а потом и на культурную программу и дегустацию местной кухни в их бурятский конференц-холл - грубо сколоченный из брёвен дом продолговатой формы)
Было приятно, что дети не чураются своей культуры, и каждый выступил с номером или двумя.
Хозяйка рассказала очень много о бурятской культуре. Оказывается, бурятские родители подбирают пару своим детям задолго до свадьбы, а в 14-15 летию они женят детей.
Буряты - изначально кочевой народ, поэтому по поверьям не принято было не только возделывать землю, го и каким то образом нарушать целостность почвенного покрова. Даже умерших просто относили далеко от поселений и засыпали камнями.
Буряты и сегодня кочуют по степи вместе со своим юртами. Эта традиция практически полностью исчезла на Западном берегу, но поддерживается бурятами в Забайкалье.
Юрта делается из войлока, который надо вручную катать из овечьей шерсти. Несмотря на несметные стада овец во владении бурят, времязатраты на изготовление такой боты очень значительные.

Как человек, очень много лет проработавший в молочной компании, должен сказать, что творог и сметана (впрочем, как и сыр) у них фантастические.
Запив все это тарасуном, мы отправились на ужин в отель Байкалов Острог.

После ужина в комплексе Байкалов Острог, мужская часть команды собралась на after party, чтобы, так сказать, немного прогреться изнутри медовым напитком из Кентукки :)

Завтра ранний подъем и, наверняка, удивительный день.
Отличное начало.




День 2й. На гигантском катке Байкала.
7 марта. Остров Ольхон - Малое Море

Спали с почти совсем отключенным отоплением, на свежем байкальском воздухе.

К завтраку успели нагулять аппетит, а пока шли из номеров в ресторан, ещё и замерзнуть. Сегодня очень морозное утро. Минус 28. Лёд буквально скрепит под ногами.
Вид от отеля на Малое море и горный хребет на заднем плане на рассвете потрясающий.

За завтраком всем участникам были выданы памятные бейсболки с логотипом "BAIKAL expedition team 2018".

Изучение Ольхона начали сегодня традиционно со скалы Шаманки.
Шаманка - скальное образование у самого берега Байкала близ посёлка Хужир, издревле считалась местом силы, наиболее священным местом бурятских шаманов.
И по сей день шаманы приходят сюда просить у богов сил.
На утесе, рядом со скалой воздвигнуто 13 коновязей - традиционных столбов, называемых сэргэ. Считается, что Шаманку охраняют 13 богов. Вообще, у бурятских язычников 99 богов, из которых 55 хороших и 44 злых бога.

Шаманизм до сих пор имеет распространение в районе Байкала. На шаманов есть спрос среди местного населения и некоторые их традиции до сих пор соблюдаются. Например, несмотря на то, что буряты давно перешли к оседлому земледелию, и, как следствие, хоронят простых людей в земле, шаманы по-прежнему не пренебрегают старым правилом и требуют непременно их сжигать после смерти.

Сегодня мы делаем авто-пробег вдоль западного берега Ольхона с целью найти наиболее интересные места. Западный берег, обращённый к малому морю, редко видит дневное солнце, а потому именно здесь скопились самые интересные гроты и наплески.
Одни из самых больших наплесков на скале Ёдор, месте гнездовья птиц. Вид сверху интересен, на весьма чистый от снежных заносов лёд, изрезанный паутиной трещин.
Именно здесь мы решили покататься на коньках. Надо сказать, что ощущения от такого катания не передаваемые. Одно только осознание того, что ты катишься по самому большому в мире катку, создаёт настроение. Лёд гладкий и быстрый. Гид с водителями решили покатать нас на тросу: цепляешься за трос, и крузак разгоняет тебя по льду. Только успевай тормозить! У Дениса и Андрея лихо получалось!

Лёд Байкала толстый и прочный. Есть мнение, что лёд выдержит посадку пассажирского самолёта.
В это время года средняя толщина льда - 1 метр, хотя в заливах и у берега она ещё больше.
Ледостав в среднем продолжается с середины января до конца апреля.
Замерзает озеро полностью, кроме небольшого участка, где из Байкала вытекает Ангара.
Ангара является единственной рекой, вытекающей из Байкала, при том что впадают в него около пяти сотен больших и маленьких рек.

Мы продолжаем наше движение на северо-восток вдоль берега острова. К берегу выбило множество льдин, называемых торосами.
Лёд на Байкале находится в постоянном движении, то разрываясь и образуя трещины, от микроскопических до так называемых становых, которые порой нельзя форсировать на машине, то, наоборот, одна ледяная плита давит на другую и выталкивает на поверхность огромные глыбы льда.
В этой части острова много "сопок". Так называются образования, когда на торос наметает снег настолько, что это становится похожим на конусообразную миниатюрную сопку.

На скальной части острова, вдающегося в море, называемого "три брата", можно найти головокружительные виды сверху, которые, впрочем, ещё нужно заслужить. Трек наверх физически совсем не сложный, но технически является отнюдь не простым.
Вокруг скал сосредоточено несколько наплесков высотой метров до 20, не меньше, и очень красивых громов с кривыми сосульками.
Наплески образуются от ударов волн о скалы. Когда волна большая и ударяется о скалу сильно, то наплески образуются достаточно высоко от земли. То есть, это происходит ещё до того как зеркало Байкала будет сковано льдом.
Лёд на наплесках и в гротах настолько сухой и холодный, что когда трогаешь его тёплой рукой, он совсем не тает. Удивительные ощущения!

Главный пойнт на сегодня - мыс Хобой, крайняя северная точка острова Ольхон. Помимо того, что прибрежные скалы мыса, поросшие хвойным лесом, величественно выступают в море, мыс окружён лазурно-голубыми и изумрудно-зелёными торосами - огромными ледяными глыбами, идеально прозрачными.

Пока мы рассматривали все льдины, ребята приготовили нам обед.
Забавно, но колбаса замёрзла, а мясо превратилось в строганину. Когда ешь гречку с котлетой, надо есть быстро, потому что остывает все моментально, да ещё и примерзает к тарелке. Очень интересный опыт! ;)

Дорога обратно пролегает преимущественно через наземную часть острова, от метеостанции до переправы на материк. Тут нам удалось отыскать пару красивых гротов, где мы и встретили закат.

Наша ночевка в комплексе Алтан на берегу озера сегодня предполагает баню.
Очень здорово попарились и поныряли в купель. После морозного дня это было очень кстати) сегодня была очередь моей бутылки. Не знаю кто как, а я люблю портвейн, настоящий, который везут из португальского Порту.
Очень поздний отбой у команды, а у меня и вовсе около трёх.
Завтра мы узнаем что такое хивус, как выглядит лёд с пузырьками и почему хорошо жить в Листвянке)




День 3й. От маяка до Маяка.
8 марта. Малое море - Песчанка - Большое Голоустное - Листвянка

Баня вчера вечером затянулась и увлекла. Под интересные разговоры и порту, пропарились трижды и уже за полночь вернулись в номера.
Договорились, что организму после двух активных дней и бани нужен отдых, поэтому сегодня стартуем на хивусе в 10:30.

За завтраком, в калейдоскопе событий и приключений, вспоминаем, что сегодня 8 марта и поздравляем наших девушек.

Хивус уже ждёт нас на пристани с отзывчивым и весёлым капитаном по имени Фёдор. Знакомимся и шутим, что легко запомнить: все кто из Иркутска - Фёдоры, а у нас все кто с бородой - Денисы :)

На чьё то предложение что то передать "водителю", Фёдор скромно улыбнулся и интеллигентно поправил: "капитану".
Да, хивус - судно на воздушной подушке, считается водным транспортом, хотя может эксплуатироваться на Байкале круглый год. В летний сезон, однако, хивусам тут предпочитают катера и теплоходы. Фёдор летом ходит на катере.
Хивусы используются и для перемещения по снегу и даже по земле. Такой универсальный вездеход.
Однако тоже уязвимый. Подушка под судном представляет собой своеобразную "надувную лодку", которую при наезде на подправленный торос может порезать как лезвием.
Управление однако более чем нетривиальное. Как только мы отошли от берега, сразу стало понятно, что отзывчивость руля тут секунд пять. Я вспомнил, как довелось водить лонгбот на реке Тонлесап в Камбодже. Тогда я осознал, что значит крутить руль (там были рыгали), и только секунд через 10-15 видеть результат своих действий. Без опыта тебя болтает от берега к берегу.
С таким управлением приходится постоянно обходить торосы. Нужно не только быть максимально внимательным, но и иметь большой опыт, чтобы пассажиры остались довольны :)

Навигация по Байкалу - штука вообще очень сложная. Фёдор говорит, что когда ехал за нами вчера с юга, попал под встречный северо-восточный ветер, и его "можно было обгонять пешком". Или бывает метёт, тогда едет исключительно по навигатору.

В летний период на Большом море бывают шторма с волной до 7 метров! Так что не случайно, местные не называют Байкал озером, а величают исключительно морем. Забавный, но показательный факт, что для управления водным судном на Байкале не достаточно обычных прав, которые имеют капитаны на озёрах. Тут нужны морские(!) капитанские права.
Вот такое оно, это море.

Миновав мыс Орсо с будто вклеенной в него каменной плитой и живописную бухту Ая, мы остановились у скалы Саган-Заба, что по-бурятски означает буквально "белая скала".
Место знаменито своими древними наскальными рисунками, оставленными , как считается во втором тысячелетии до нашей эры куриканами, населявшими эти места. Курикане, предшественники современных эвенков, были вытеснены в 13 веке монголо-татарами на восток. Часть монголов, попреки политике хана, осела на этих богатых землях, за что получила от монголов название "предатели", что по-монгольски звучит как "бурят".

Несмотря на то, что несколько слоёв со скалы слезло от воздействия воды, холода и ветра, сохранилось несколько хорошо различимых петроглифов, включая изображение лебедей, оленей, всадников с луком и нескольких "рогатых" шаманов. Примечательно, что шаман в общине всегда был один. Изображение одновременно нескольких шаманов остаётся загадкой и, вероятно, могло бы означать, что в этом месте проходило некое массовое мероприятие, где собирались жрецы со всей округи.

В пути у капитана возникают проблемы с тягой, хивус не набирает обороты. После нескольких удачных попыток заглушить и завести снова становится понятно, что проблема в бензонасосе. Топливо, купленное вчера в Песчанке, похоже, подвело...
Теперь нужно во что бы то ни стало дотянуть до горы Большая колокольня у Песчанки, которая маячит издалека.

Благодаря усилиям капитана, к обеду мы все же прибываем в Песчанку, где у нас запланирован обед и катание на коньках.

Песчанка с метеостанцией на берегу названа так за песчаные почвы на склоне, где местные сосны с гигантскими растопыренными корнями и отсутствием под ними почвы (ветер выдувает песок) похожи на сюрреалистичные мангровые деревья.
Сделали отличный трек по склону, взобравшись на поросшие лесом и заснеженные скалы метров на 70 вверх. На вершине старый Маяк, который в середине прошлого века функционировал за счёт топлива, заносимого на вершину в 100-литровых бочках вручную при помощи деревянных перил, остатки которых там ещё сохранились.

Пока мы организовали пикник на льду, Фёдор починил хивус.
Лёд у Песчанки немного рябой, видимо застывал во время волнения, но если отъехать дальше от берега, то лёд отличный, лазурно-голубого цвета. Накатавшись, мы отправились в Голоустное, знаменитое своим льдом с пузырьками. На мелководье, лёд при застывании замораживает большие пузырьки воздуха. Выглядит очень эффектно, и так и хочется его фотографировать:)

К закату мы приехали в Листвянку - пожалуй, самое оживлённое поселение на берегах Байкала. Здесь в отеле Маяк мы проведём две ночи.

Завтра мы отравляемся на снегоходах и квадроциклах изучать Кругобайкальскую железную дорогу и кое что ещё.
Отбой, как всегда, поздний, пока после душевного ужина допишу все заметки. Впрочем, не у всех. - Команда дышит свежим байкальским воздухом, высыпается и набирается сил :)




День 4й. Моторный поход к "Золотой подкове стального пояса России".
9 марта. Листвянка - Половинка - Листвянка.

Сегодняшнее утро в Листвянке говорит нам о возвращении в цивилизацию. Тёплые номера, лифты в отеле и шампанское на завтрак...

Листвянка получила своё название за обилие лиственничных лесов, произрастающих в этой местности.

Главная новость с утра - обилие снега, выпавшего за ночь на Байкале. На Ольхоне выпало даже больше, чем на юге. Вся гладь уникального байкальского льда укрыта ровным толстым слоем снега.
Как же удачно у нас сложилось с погодой! Не зря мы побурханили на Хобое!

Фёдор говорит, что теперь остаётся надеяться на сильные ветра, которые раздуют снег и оголят пятаки льда. Но уже март-месяц, и если случится оттепель, то тот самый лёд можно будет увидеть уже только следующей зимой. К выходным синоптики обещают около ноля...

Утром мы отправляемся на смотровую площадку Черского, названную
в честь ссыльного учёного польского происхождения, который внёс огромный вклад в изучение и описание Байкала и его окрестностей.
Наверх ведёт кресельный подъёмник на горнолыжной базе. Отсюда, с высоты около 200 метров, открывается головокружительный вид на исток Ангары, вытекающей из Байкала и на знаменитую скалу шаман-камень. Жаль, заснеженный Байкал несколько портит картинку.
Ангара в этом месте со стремительным течением на протяжение нескольких километров не замерзает.

По легенде у Байкала было 336 сыновей - рек, которые его питали. Но дочь его Ангара влюбилась в Енисея и ушла к нему. Байкал вслед Ангаре бросил лишь камень, пытаясь преградить путь. Этот камень так и лежит поныне в середине истока реки и называется шаман-камень, а Ангара несет чистые воды Байкала в Енисей.

Сегодняшний день мы посвящаем поездке на квадроциклах и снегоходах вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Кругобайкальская железная дорога была задумана и претворена в жизнь всего за каких то 7 лет на стыке 19 и 20 веков, как часть Сибирского железнодорожного пути (позднее - Транссибирской магистрали). В период строительства и позднее эта дорога именовалась "золотой пряжкой стального пляса России". И в первую очередь, не за её красоту, но за стоимость. В то время, для строительства этого участка дороги длиной в 240 километров, привлекались лучшие силы инженеров и каменщиков, в том числе из Европы. За участие в строительстве выплачивалась высокая зарплата.
Кругобайкалка на самом деле идёт полукругом, через юг озера, от порта Байкал до пристани Мысовая на Восточном Берегу Байкала.

В то время как участок по восточному берегу был относительно простой для строительства, часть КБЖД по западному берегу оказалась невероятно трудоемкой и дорогой, с множеством сложных инженерных сооружений на высоте до 400 метров над уровнем озера, таких как туннели, виадуки, мосты, арки и галереи. На этом 90-километровом участке одних только туннелей было сооружено 42 штуки. Фактически 2 туннеля на километр. В целом, на один километр железной дороги на этом участке было выполнено 4-5 инженерных сооружений. Это и объясняет высокую стоимость.
Многие туннели вырубались вручную, что видно при нахождении в шахте. Облицовка на манер сталинских домов в столице, из гладкого отшлифованного камня, заслуживает всяческих похвал и восхищений.

Этот дорогущий участок дороги, однако, с середины 20 века перестал активно использоваться, поскольку в послевоенное время была построена новая прямая ветка от Иркутска до Слюдянки, а с введением в эксплуатацию Иркутской ГЭС в 1950-х годах, участок от Иркутска до порта Байкал был затоплен и таким образом КБЖД от порта Байкал до Слюдянки стала тупиковой, и сегодня поезда здесь ходят лишь дважды в неделю.

Катание на снегоходах и квадроциклах по Байкалу - настоящее сибирское приключение, отличный выброс адреналина и опьянение от чистого воздуха. Накатались настолько, что еле дотянули до вечера. - Так хотелось спать.
Байкал был заснежен и местами заносы образовали неровности, поэтому на квадриках максимально получалось разогнаться до 75 км/ч.

Погода разыгралась. Отличный деревенский обед с борщом в домике с печкой в деревне Половинке прибавил сил на обратный путь.
Деревня Половинка, как и станция Половинная, получили своё название за то, что находятся на полпути от Порта Байкал до Слюдянки.

Вечером нас ждал ещё один интересный объект - лимнологический музей в Листвянке. Надо сказать, музей очень и очень достойный, с отличной экспозицией и виртуальным погружением на дно Байкала.
В "батискафе" , так же как и в московском планетарии, обстановка располагает ко сну, особенно после кислородного опьянения, полученного за день.

Помимо знаменитых байкальских нерп, в музее можно увидеть и других уникальных представителей озерной фауны. Удивительно, что из 2600 видов и подвидов водных животных, обитающих на Байкале, более половины являются эндемиками. Так, 36 из 61 видов местных рыб не встречаются более нигде в мире. Загадкой для учёных остаётся рыба голомянка, обитающая в разных слоях озера и являющаяся живородящей рыбой. Упоминавшийся ранее рачок эпишура, 350 эндемичных видов ракообразного гамарус, десятки видов бычков, байкальская нерпа, байкальский омуль и вымирающий вид байкальского осетра - лишь некоторые удивительные представители фауны, составляющие эту уникальную экосистему, такую хрупкую и не требующую вмешательства человека.

Некоторые шаги для улучшения экологической обстановки на Байкале предпринимаются. В частности, был закрыт местный целлюлозно-бумажный комбинат, запрещён отстрел нерпы и вылов байкальского омуля, призванный восстановить его популяцию.

Вечерний визит на рынок завершился закупкой большого количества омуля во всех его проявлениях, от соленого и холодного копчения до горячего только что приготовленного, и другой рыбы на вроде голомянки, и её ритуальным поеданием в местной пивной. Что может быть вкуснее!

Насыщенный день и совсем нет сил писать путевые заметки. Очень хочется спать...




День 5й. Вечер с шаманом
10 марта. Листвянка - Усть-Ордынский - Иркутск

Спали хорошо и дольше обычного. Над Байкалом дымка и повышенная облачность.
После позднего завтрака с бокалом шампанского мы едем в усадьбу к Олегу Тюрюмину, который вместе со своим сыном Арсением известны разведением ездовых собак.
Усадьба Тюрюминых, расположенная на окраине Листвянки, на самом пограничье с лиственничным лесом, на самом деле представляет собой Байкальский центр ездового спорта.

Как только мы вошли в избу, хозяин поставил качественно снятое видео о беспрерывной многодневке на 500 километров на собачьих упряжках, которая проводилась в 2016 году. Несмотря на то, что в ней приняли участие в итоге всего два человека - Олег и Арсений Тюрюмины, фильм полон драмы, как, очевидно, и сама гонка.

Пять дней и ночей Тюрюмины шли от Иркутска до Байкала, затем приличный крюк по морю, и снова на Иркутск. Чтобы дойти до финиша, им приходилось оставаться наедине с дикой природой, ночевать в тайге, по несколько часов на стоянках делать массаж собакам, махать лапы жиром, и только потом отдыхать самим, а целыми днями, стоя на нарте, как говорит Арсений, "работать одиннадцатой собакой", отталкиваясь ногой, местами спешиваясь, давая собакам отдыхать, сажая их в нарты, борясь с непогодой и постоянно командуя упряжкой.
Олег говорит, что наездник и собаки - это одно целое, единая команда.

Тандем сильных духом русских мужиков позволил им вместе не только выжить в условиях сибирской тайги, но и дойти до финиша. Такая гонка тяжела психологически, поэтому на сегодняшний день Россия не взрастила спортсменов, готовых составить конкуренцию Тюрюминым.

Когда мы катались с Арсением по лесу, он рассказал, что своим финишем обязан Олегу, который на протяжении всего маршрута его поддерживал. Говорит, если бы не отец, сошёл бы с дистанции, настолько было непросто.
И пусть собаки Арсения были резвее на последнем участке, на самом финише он проявил благородство, уступив отцу, безусловно заслужившему эту победу.

Олег уже больше 15 лет занимается собаками и сейчас предпринимает значительные усилия дабы сделать эту 500-километровую гонку регулярной, привлечь спонсоров и иностранных участников.

Дело в том, что иностранцы участвуют либо за призовой фонд, либо за квалификационные очки. Байкальская гонка не этапная и только получила признание и участники теперь получают квалификационные баллы.

В мире существуют и более длительные гонки. Например, супермарафон на Аляске, где участникам предстоит проделать 1800 км. Однако, особенность Байкальского ездового марафона заключается в том, что участнику совершенно не от кого ждать помощи, он остаётся один на один с дистанцией и стихией.

У Тюрюминых порядка 70 ездовых собак, которых они очень любят, ухаживают, правильно кормят и следят за режимом. Мы хотели начать катание немного пораньше с утра, но у собак строгий режим.

Получив массу впечатлений от непродолжительного катания на нартах по очереди, посидев и в нартах и поуправляв упряжкой, мы отправились в бурятское поселение, Усть-Ордынский. Дорога туда пролегает через Иркутск и занимает около двух с половиной часов.
Наша цель - посещение этно-парка Золотая Орда, также называемого бурятской этнографической деревней, и знакомство с шаманом.

Александра, владелец этно-парка, некоторое время назад бросила респектабельную работу и начала практиковать шаманизм. Говорит, что было ей предначертано стать шаманом, были знаки, и сегодня у неё есть все допуски для шаманских практик в Предбайкалье и Забайкалье, а также в любом месте расселения бурят.

По легенде шаманизм пришёл в Предбайкалье и в Забайкалье с севера, он северных народов - эвенков, а затем распространился по всей восточной половине современной России.
Шаманизм - это по сути одна из разновидностей анимизма, веры в духов. Всего у бурят 99 духов, 55 из которых добрые.

Александра провела для нас простую показательную церемонию на хорошую дорогу. Завтра бы расстаёмся со священным Байкалом - бескрайним морем, полумесяцем разделившим Азию пополам.
Озеро, как считается, начало формироваться 25-30 миллионов лет назад, но свою глубину более полутора километров оно обрело лишь 150 тысяч лет назад в результате столкновения на этом месте двух тектонических плит.

Объём воды в Байкале настолько велик, что если его разделить между всеми жителями нашей страны, то каждому достанется аж 166 тысяч кубометров чистейшей байкальской воды, а стоимость пресноводного запаса на сегодня измеряется в 236 триллионов долларов.

На километровых глубинах Байкала сформировалась уникальная экосистема, где одним из наиболее удивительных представителей фауны является байкальская нерпа. Само попадание в изолированное озеро морских животных представляет научный интерес. Вероятно, это произошло через реки бассейна Енисея иди Лены, если ранее существовала связь между Байкалом и Леной.

Популяция нерпы на сегодня составляет около 150 тысяч. Говорят, что это слишком много, поскольку ей не хватает еды и она начинает "самоуничтожаться" из-за эпидемий. Многие также обвиняют нерпу в сокращении поголовья омуля, хотя научно известно, что нерпа питается лишь двумя видами рыбы - бычками и глубоководной голомянкой в периоды подъёма последней в верхние моря воды.

Нерпы весят до 130 кг, живут до 55 лет и приносят в качестве потомства одного (реже двух) детеныша. В поисках пищи нерпы способны нырнуть на 300-метровую глубину и задержать дыхание на целый час! Последнее делает их рекордсменами среди тюленей.

Относительно названия озера существует более десятка этимологических версий. Самая популярная из них - от бурятского "Байгаал далай" - большой водоём, подобный морю.

Вечером мы прибываем в Иркутск, некогда богатый город, живший за счёт пошлин и своего нахождения на перепутье основных торговых маршрутов.
Помимо набережной Ангары, с которой задувает позлее чем с Байкала, приятным для прогулок местом служит так называемый 130-ый квартал, где восстановлены памятники деревянного зодчества позапрошлого века.
Ресторан Миша, забитый туристами, преимущественно китайскими, с традиционными сибирскими настойками, как квинтэссенция нашего пребывания в неповторимом месте - Байкале.

Завтра большая часть команды прощается с Сибирью, а Денис и Наташа ещё на денёк отправятся в Восточные Саяны на границу с Монголией.

Итак, первая экспедиционная поездка MZUNGU EXPEDITIONS успешно завершилась. Уже через пару недель я улетаю на Ямал, к оленеводам, где проведу подряд сразу две экспедиции.

***************************************************************